新侠客行A

文｜未来迹FutureBeauty 柳佳惠
编辑｜吴思馨
昨日（8月19日），雅诗兰黛集团发布2026财年（2025.7.1.-2026.6.30）业绩报告，营收全年净销售额增长5%、有机增长3%至150.49亿美元（约合人民币1012亿元）。
《FBeauty未来迹》发现，这份财报有三个核心亮点：
? 雅诗兰黛集团中国全财年营收30.58亿美元（约合205.5亿元人民币），同比实现9%有机增长，连续六个季度在中国实现市场份额增长。
? 旗下祖·玛珑（Jo Malone London）、汤姆福特（TOM FORD）实现业绩突破，加入十亿级美元品牌矩阵（共6个品牌）。
? 集团全财年营业利润7.80亿美元(约合人民币52.56亿元)，相比上财年实现扭亏为盈。
回顾2021-2026财年业绩走势，雅诗兰黛集团经历了完整的行业周期波动与企业战略调整阵痛。2021-2022财年，营收维持高位增长，2022财年营收一度达到177.37亿美元的阶段性峰值，同比增速9.39%。但2023财年起，业绩连续三年陷入负增长，增长瓶颈凸显。
2026财年成为关键转折点，该集团成功终结连续三年营收下滑态势，实现营收正向增长。
雅诗兰黛集团总裁兼首席执行官Stéphane de La Faverie（司泰峰）对本年度业绩表现给予高度评价：“我为团队取得的2026财年业绩感到无比自豪，实际表现超出了我们年初时的预期。我们的有机销售额增长3%，重启增长；各品牌均实现广泛增长，营业利润率显著提升。”
雅诗兰黛中国总营收跨过200亿，11个品牌在增长
2026财年同样是雅诗兰黛集团中国市场战略落地见效的关键一年。
最直观的信号是，集团正式将中国大陆市场列为独立业绩列报区域，与美洲、欧洲等传统核心大区并列。这一调整不仅印证了中国市场在集团全球布局中的核心战略地位，也让行业能清晰观测中国区的经营表现和增长潜力。
从季度业绩走势来看，中国市场呈现稳步增长的发展态势。集团CEO在财报会中透露，在中国市场，每个季度、每个品类都在持续扩大市场份额，已连续六个季度实现份额增长。
其中，2026财年第四季度中国市场净销售额达8.24亿美元，同比大增12%，有机增速7%，是全球增速最快的核心区域。具体到品牌端，11个品牌实现增长，其中6个品牌增速达两位数；海蓝之谜（La Mer）保持强劲表现，勒莱柏（Le Labo）年度增幅超50%，展现出较强的增长势能。
此外，在“双11”和“618”购物节点，雅诗兰黛集团表现领先；由雅诗兰黛（Estée Lauder）、海蓝之谜（La Mer）和祖·玛珑（Jo Malone London）领衔，多个品牌在不同平台的高端美妆、奢华美妆及高端香氛品类中排名第一。
复盘中国市场本轮增长，渠道结构革新与全域数字化精细化运营是核心驱动力。司泰峰在财报会中透露，目前线上业务已占据雅诗兰黛集团中国整体业务的50%及以上，其中抖音平台已完成11个品牌的布局，各品牌线上表现均十分突出，成为业绩增长的重要增量渠道。
2026下半财年（2026.1.1-6.30），雅诗兰黛集团在中国线上市场的表现尤为亮眼。
据《FBeauty未来迹》统计的2026年上半年线上护肤榜TOP15数据，雅诗兰黛（Estée Lauder）与海蓝之谜（La Mer）线上销售额分别同比增长26.26%和7.61%，其中雅诗兰黛（Estée Lauder）超越一众品牌，位居护肤大类第一。
与此同时，香水矩阵持续释放增长潜力。在高速增长的香水赛道，祖·玛珑（Jo Malone London）与汤姆福特（TOM FORD）作为沙龙香与商业香的代表，分别覆盖大众与高端客群，均实现双位数增长。其中，汤姆福特（TOM FORD）在中国大陆市场实现40%的高速增长，进一步强化了集团在高端香水领域的竞争力。
上述增长并非单纯依赖渠道红利或短期营销，更深层的原因在于品牌正加速读懂中国消费者需求，跟上中国市场变化速度，把全球优势真正转化为贴合中国市场的能力。
雅诗兰黛集团中国区总裁兼首席执行官樊嘉煜曾表示：“中国市场在雅诗兰黛集团的全球布局中，已不再只是单一的增长引擎，更是集团全球创新的重要策源地、数字化转型的标杆市场，以及洞察高端美妆发展趋势的前沿阵地。”
这一判断正不断转化为本土化创新实践。集团从2005 就在上海张江建立研发团队，2022 年底启用中国创新研发中心，具备从消费者洞察到产品上市的“端到端”全链路创新能力。
2026年3月，雅诗兰黛集团成功获评上海市闵行区首批大企业开放创新中心，依托平台资源，充分发挥“创新孵化器”与“资源连接器”双重价值，深度链接本土研发资源、供应链体系与行业生态，推动产品本土化创新、技术落地与行业协同发展。
财报会中透露，目前全球30%的创新成果源自中国，并专为中国市场打造，这使得集团能够更精准地满足中国消费者在护肤与彩妆领域的个性化需求，成为品牌持续深耕中国市场的底气。
祖玛珑、汤姆福特加入，十亿级美元品牌增至6个
依托持续产品创新、精细化运营与长期赛道布局，雅诗兰黛集团2026财年实现全品类结构性回暖。除护发品类处于阶段性调整外，护肤、彩妆、香水、其他业务全线实现正向增长，其中香水赛道以12%的同比增速领跑全品类，成为集团年度最大增长亮点。
雅诗兰黛集团香水业务实现高速增长，是其精准的并购布局，以及长期扎根高端香氛赛道的结果。
自2014年收购小众沙龙香标杆勒莱柏（Le Labo）、2016年纳入品牌Kilian，到2022年耗资28亿美元重磅收购汤姆福特（TOM FORD）全品类业务，雅诗兰黛集团的香水战略逻辑大致包含：持续补位超高端、小众沙龙香、设计师香细分赛道，补齐高端香氛矩阵短板，构建覆盖“经典商业香-轻奢设计师香-顶奢沙龙香”的全层级产品体系，持续强化品牌资产与高端赛道话语权。
在成熟矩阵优势之上，雅诗兰黛集团持续加码香氛赛道，不断完善赛道布局与运营体系。2025年11月，集团战略入股墨西哥奢侈香水品牌XINú，持续补强小众高端香氛赛道；2026年6月，全新设立北美香水业务集群（Fragrance Cluster），同时招募前欧莱雅资深香氛操盘手掌舵新部门，完成香氛业务专业化、集中化组织升级；2026年7月，时隔近五年推出雅诗兰黛（Estée Lauder）主线全新高端美食调香水Glimmer。
从资本并购、组织重构到新品迭代，雅诗兰黛集团正在全方位加码香氛赛道，持续夯实香水这一增长曲线。
具体来看，品牌矩阵价值持续释放，2026财年祖·玛珑（Jo Malone London）、汤姆福特（TOM FORD）两大品牌成功跻身十亿美元品牌俱乐部。至此，雅诗兰黛集团已坐拥海蓝之谜（La Mer）、雅诗兰黛（Estée Lauder）、倩碧（Clinique）、祖·玛珑（Jo Malone London）、汤姆福特（TOM FORD）六大10亿美元品牌，高端品牌集群实力进一步夯实。而研度公式（The Ordinary）增长势头迅猛，正快速向十亿美元营收靠拢。
各核心品牌依托产品创新与营销升级实现稳步增长。高端护肤王牌海蓝之谜（La Mer），凭借全新焕活眼霜等新品迭代，以及精粹水、云绒霜等经典大单品的持续热销，在大促节点实现业绩爆发，稳固高端护肤基本盘。
雅诗兰黛（Estée Lauder）品牌依靠小棕瓶、智妍胶原两大核心系列的产品升级与营销赋能，持续收割大众高端护肤市场份额。
彩妆品牌魅可（M·A·C）依托子弹头唇膏、唇线笔等明星单品，叠加新品腮红的趋势化布局，持续领跑全球彩妆细分赛道；汤姆福特（TOM FORD）则凭借Soleil Neige、Oud Voyager和Figue Erotique等创新香氛产品，带动全系产品热销，助力品牌实现增长。
“重塑美妆新境”战略进入收获期
2026财年的业绩强势复苏，并非单纯受益于行业市场回暖，而是雅诗兰黛集团“重塑美妆新境”（Beauty Reimagined）战略深度落地、持续释放效能的核心成果。依托降本增效与一体化运营的双轮驱动，集团完成系统性转型升级，实现盈利能力与增长质量的双重跃升。
司泰峰表示：“我们以超预期的成绩收官2026财年，实现连续第四个季度有机销售增长，盈利能力持续提升。‘重塑美妆新境’愿景稳步落地，One ELC一体化运营模式让整个组织更具纪律性、高效性。”
具体来看，PRGP利润修复与增长计划持续推进，实现降本与增收双向平衡。截至2026年6月30日，公司已全面完成PRGP重组审批工作，整体推进进度超预期。全年实现12亿美元税前总收益，超额完成此前预期区间；累计确认重组费用14亿美元，整体费用规模处于目标区间高位。
通过精细化人员优化、流程简化、采购降本、低效渠道出清等举措，雅诗兰黛集团累计净减员10000人，企业职能部门员工生产力提升50%。
据了解，这轮降本释放的资金全部反哺终端市场，全年面向消费者的投资同比增长7%（剔除汇率影响增长4%-5%），在严控非消费端开支的同时，持续加大新品研发、营销种草、渠道拓展投入，实现“降本不减增长、增效持续提质”，直接推动全年毛利率提升150个基点、调整后营业利润率提升320个基点。
与此同时，One ELC一体化运营模式全面落地，推动组织效率实现系统性升级。
2026年4月，雅诗兰黛集团宣布One ELC经营模式已经建立。ELC是The Estée Lauder Companies 的缩写，One ELC中文可译为「一体化的雅诗兰黛集团」。
官方将其分为三个部分：一支团队、一种文化和一套运营生态。该模式通过减少层级与组织隔阂，明确决策权，并通过共享平台、数据和合作伙伴，提高不同品牌、区域与职能之间的协作效率，强化了全球与区域之间的协同，提升市场响应速度和成本效率，推动营运利润率显著改善。
这也是管理层在财报中特别强调“超出年初预期”的重要原因。
对于2027财年，集团管理层给出了积极乐观的增长预判，整体增长势能有望持续强化。具体指标层面，集团预判2027财年有机净销售额增速将维持在3%-5%区间，实现品类、区域的多元化均衡增长。
这一底气既来自中国市场份额的持续攀升，也源于战略调整后优化的组织体系、完善的品牌矩阵与成熟的全域渠道能力。
150.49亿美元的年度销售额、连续四季度增长曲线、中国线上市场的强势反超，充分印证雅诗兰黛集团的战略转型并非空谈，“重塑美妆新境”已转化为实实在在的业绩增量。
但长期考验仍在继续：在行业走向存量竞争的新阶段，能否持续深耕本土化创新、优化全域渠道布局、精细化管控产品价格体系，将本次关键转折彻底转化为新一轮长期增长周期的起点，将是雅诗兰黛集团未来发展的新命题。

（来源：经济日报）
转自：经济日报
记者日前从雅诗兰黛集团获悉，雅诗兰黛公布了2026财年第四季度及全年财报。2026 财年，雅诗兰黛全面落实“重塑美妆新境”战略愿景，在全球各区域以及几乎所有品类均实现增长，其中中国大陆已连续六个季度实现市场份额增长。
据了解，雅诗兰黛在中国大陆市场有机净销售额第四季度增长7%，全年增长9%。第四季度，集团共有11个品牌在中国大陆市场实现零售额增长，其中6个品牌实现双位数增长，反映品牌组合的增长日益多元化。
此外，雅诗兰黛在中国大陆线上销售渠道实现强劲双位数增长，线上业务已占集团中国业务的50%以上。集团正在加速“在中国，为中国”的创新。随着中国创新研发中心的各项工作全面提速，目前约30%的创新项目来自中国、服务中国市场。（经济日报记者 李治国）

Q4增速升至6%
8月19日，雅诗兰黛集团公布截至6月30日的2026财年业绩。
经历上一财年的收入下滑和大额亏损后，公司重新实现销售增长。全年净销售额150.49亿美元，同比增长5%，有机净销售额增长3%；营业利润7.80亿美元，上年同期为亏损7.85亿美元，营业利润率由-5.5%回升至5.2%。
第四季度增长进一步加快。4月至6月，雅诗兰黛净销售额36.27亿美元，同比增长6%，有机增长5%。同期营业亏损由上年同期的3.90亿美元缩窄至3900万美元，调整后营业利润则由1.37亿美元增至2.67亿美元。季度净亏损1.16亿美元，也明显低于上年同期的5.46亿美元。
不过，雅诗兰黛本财年的“扭亏”需要结合上一财年的低基数来看。2025财年营业利润受到12.86亿美元商誉及其他无形资产减值，以及1.59亿美元滑石粉诉讼相关费用影响。
剔除特殊项目后，2026财年调整后营业利润为16.87亿美元，同比增长47%，调整后营业利润率由8.0%升至11.2%。与此同时，公司毛利率提高1.5个百分点至75.5%，显示利润修复并不完全来自减值减少。
从业务结构看，香水仍是增长最快的品类。2026财年香水销售额27.79亿美元，同比增长12%，有机增长10%，主要由Le Labo、TOM FORD及KILIAN PARIS等高端香水品牌带动。护肤品销售额73.38亿美元，同比增长5%，La Mer、The Ordinary及雅诗兰黛品牌均实现增长。
相比之下，彩妆和护发仍处在调整阶段。彩妆全年销售额42.76亿美元，同比增长2%，但剔除汇率等因素后有机销售基本持平，M·A·C和TOM FORD的增长被Bobbi Brown、Too Faced等品牌的下降部分抵消。护发销售额5.65亿美元基本持平，有机销售下降1%，主要受Aveda表现较弱影响。
中国市场则成为本财年增长较快的地区之一。
按雅诗兰黛新的分地区统计口径，中国大陆全年销售额30.58亿美元，同比增长12%，有机增长9%，约占集团销售额两成；第四季度中国大陆销售额同比增长12%，有机增长7%。
公司称，护肤、香水和彩妆共同推动其在中国大陆高端美妆市场的份额改善，线上渠道销售也保持较快增长。
利润改善同时伴随着持续重组。
雅诗兰黛截至6月底已完成利润恢复与增长计划相关重组项目的审批，预计最终净减少约1万个岗位，重组计划预计带来约12亿美元年度总收益。截至2026财年末，公司已累计确认14亿美元相关重组费用，相关措施预计在2027财年基本完成。
对于2027财年，雅诗兰黛预计有机销售额增长3%至5%，调整后营业利润率进一步升至12.7%至13.5%。公司预计香水和护肤继续增长，彩妆恢复增长。经历2025财年的业绩低谷后，雅诗兰黛目前已经重新进入增长区间，但增长能否进一步扩展到彩妆、护发及北美等相对较弱的业务，仍将影响后续修复的持续性。
风险提示及免责条款
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每经记者｜范芊芊????每经编辑｜王紫薇????

每经记者｜范芊芊????每经编辑｜魏文艺????
雅诗兰黛集团营业利润实现扭亏。
8月19日，雅诗兰黛集团披露了2026财年（2025年7月1日至2026年6月30日）业绩，这也是其中国内地业绩单独披露的首个财年。
2026财年，雅诗兰黛集团整体实现净销售额150.49亿美元，同比增长5%；营业利润7.8亿美元，扭亏为盈。随着业绩披露，雅诗兰黛集团美股股价也迎来大涨，8月19日收盘涨超16%。
《每日经济新闻》记者（以下简称“每经记者”）注意到，中国内地市场为雅诗兰黛集团业绩增长提供了强劲助力，实现了有机净销售额9%的增长。雅诗兰黛集团总裁兼CEO（首席执行官）司泰峰在当晚举行的财报电话会上表示：“中国内地市场以9%的广泛有机销售增长领跑，护肤品增长高个位数，彩妆增长中个位数，香水增长两位数。”
而在2025财年，雅诗兰黛集团还深陷亏损的困境，利润恢复与增长计划（PRGP）尚未完全落地。最新财报显示，截至2026年6月30日，雅诗兰黛集团已完成PRGP重组部分的审批，已确认相关累计总费用为14亿美元，主要包括员工相关成本，预计净减少约1万个岗位。
2026财年，雅诗兰黛集团护肤业务实现净销售额73.38亿美元，同比增长5%；香水业务实现净销售额27.79亿美元，同比增长12%。
从有机增长来看，护发和彩妆业务增长承压。彩妆业务实现净销售额42.76亿美元，同比增长2%，但剔除汇率等因素后有机销售基本持平；护发业务2026财年有机净销售额同比下滑1%，主要是受到Aveda（艾梵达）下滑拖累。
区域方面，美洲、EMEA（欧洲、中东、非洲）、亚洲/太平洋、中国内地在净销售额方面均实现了同比增长。其中，中国内地市场增长最为强劲，净销售额为30.58亿美元，有机增长为9%，从净销售额数值来看已经占到雅诗兰黛集团整体的约五分之一。
由此可见，雅诗兰黛集团聚焦于组织、文化和领导力的转型正在奏效。在财报电话会上，集团管理层也颇有信心：“我们已建立更精简的流程和更严格的执行管控。”司泰峰举例称，从2027财年开始，集团将加快年终报告时间线，计划在8月4日报告2027财年业绩。
司泰峰同时表示，团队运转效率大幅提升，层级显著减少，部门壁垒减少，岗位职责清晰，问责制更强，组织真正实现充分授权。
值得一提的是，在2026财年，雅诗兰黛集团曾谋划过一笔大型重组计划，即与西班牙美妆公司PUIG合并，但最终由于相关条款未能谈拢而告吹。彼时，雅诗兰黛集团曾强调：“如今，我们再度坚定信心，认可旗下优质品牌、专业团队的实力，以及集团独立运营的核心竞争力。”
在财报电话会上，司泰峰再次强调：“我们的重点一直是，也将继续是发展我们的核心业务。我们将继续寻求少数股权和单一品牌交易，以增强我们的业务组合。”
2026财年，雅诗兰黛集团中国内地市场首次被单独报告，中国区总裁兼CEO?樊嘉煜?也加入全球管理团队，直接向司泰峰汇报，这一系列动作足以说明中国内地市场对雅诗兰黛集团的重要性。每经记者从知情人士处获悉，司泰峰今年也将多次来到中国。
在财报中，雅诗兰黛集团将中国内地市场的增长原因描述为：“得益于创新产品和现有产品，在关键购物节点和节假日期间表现尤其突出。公司加大面向消费者的投资，支持重点营销活动，以此推动销售增长。有针对性地扩大消费者覆盖也为增长做出了贡献。这些结果推动了线上分销渠道整体实现强劲两位数增长。”
拆解来看，这一描述的两大关键词一是“关键的购物节点和节假日”，二是“线上渠道”。对于中国内地市场而言，关键的购物节点一是“618”，二是“双11”。
在财报电话会上，司泰峰也提到了中国内地市场在“618”所处季度的成绩：“在上个季度，非常令人印象深刻的是，我们有11个品牌实现了零售额增长，其中6个实现了两位数增长。”
每经记者注意到，在今年“618”化妆品品牌榜单上，雅诗兰黛和海蓝之谜在抖音榜单分别位列第一和第三，雅诗兰黛在天猫榜单位列第二。
更值得关注的是，此前位居榜单前列的更多是国货美妆品牌，包括雅诗兰黛在内的外资高端美妆品牌在今年“618”期间实现了集体逆袭。这意味着，外资品牌已经逐渐补上了线上渠道的功课。
司泰峰在财报电话会上复盘称，一是源于中国市场的创新，全球创新的30%来自中国，服务中国市场；二是源于对新兴渠道的投入，“曾经的百货商场时代，我们加速独立门店的布局，如今线上渠道占到集团中国业务的50%以上，我们在中国有11个品牌入驻抖音平台，并且在那里表现非常出色”；三是源于促销力度的调整。
事实上，线上渠道也是全球市场的一大趋势所在。司泰峰在财报电话会上谈到彩妆业务时称：“我们也在持续优化渠道，关闭那些盈利能力和单店生产力不佳的门店，因为我们正在转向更具增长性和盈利性的渠道。”
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
封面图片来源：每日经济新闻

周三，雅诗兰黛(EL.US)大涨逾17%，报98.95美元。消息面上，8月19日，雅诗兰黛公布第四财季业绩，调整后每股收益0.39美元，超出分析师一致预期的0.32美元；季度营收36.27亿美元，超出分析师一致预期的35.43亿美元。
公司首席执行官表示增长已经回归，2026财年有机销售额增长3%，第四财季加速至5%。公司重申利润恢复与增长计划PRGP预计在2027财年基本完成。

8月4日，在2026沙利文峰会现场，一场汇聚国际美妆巨头、国货龙头、新锐功效品牌的白皮书发布正式落地：数因智科携手雅诗兰黛集团、雅漾两大国际品牌，联合韩束、百雀羚、贝泰妮、福瑞达、欧诗漫、Fan Beauty Diary、樊文花、橘宜集团、优时颜、Cistto肤见、科皙氏、PMPM 偏偏、优研达等十余家国货头部品牌，以及知名咨询公司沙利文共同发布《2026年siRNA在消费级领域应用场景白皮书》，完整拆解小核酸技术在功效护肤赛道的技术逻辑、产业格局与未来方向，为核酸技术在功效护肤领域的创新应用提供行业参考。
作为白皮书重点研究企业，数因智科凭借AI驱动的RNA设计与研发能力，正在成为推动核酸技术进入消费级护肤领域的重要创新力量。公司依托人工智能模型、高通量实验验证及皮肤递送技术体系，构建覆盖靶点发现、分子设计、实验验证到产品转化的全链路研发平台，并围绕美白、抗皱、抗敏、控油等方向持续孵化siRNA功效原料管线。
此次与雅诗兰黛等国内外头部品牌的合作，体现了全球领先美妆企业对AI+RNA前沿技术方向的关注与认可。随着创新原料在高端美容领域的发展，国内外知名品牌愈加关注护肤领域的前沿技术突破，数因智科依托打造的AI+RNA融合技术平台，为功效护肤产品的创新发展提供了崭新的技术方向。
分析显示，当下护肤消费已告别单一成分堆砌，进入靶点调控、机制驱动与人群分层的全新阶段，消费者不再只关注是否添加某一热门成分，而是更关注产品是否具备清晰的作用机制、充分的功效依据和更适合自身皮肤状态的解决方案。
在这一趋势下，siRNA为功效护肤提供了新的技术路径。siRNA依托“靶点—mRNA—蛋白—皮肤表型”精准调控链路，实现源头干预，完美补齐传统护肤短板，这也是国内外巨头加码布局的核心原因：
1. 源头美白（科白因）：靶向黑色素合成上游基因，规避传统美白刺激、反黑痛点。
2. 精准抗衰（科溯因）：双向调控胶原通路，既提升胶原新生，又阻断胶原降解因子，长效改善细纹松弛。
3. 敏感肌修护（科御因）：围绕敏感信号关键开关进行靶向干预，从根源降低泛红干痒复发。
4. 拓展场景：同步覆盖控油、头皮防脱、医美术后修护，为全品类品牌提供差异化创新原料。
产业链维度，白皮书清晰划分上中下游分工，AI靶点筛选与透皮递送是影响原料开发效率和产品转化水平的核心技术壁垒。国内外头部品牌之所以集中选择数因智科，正是看中其不局限单一原料输出，还可提供靶点定制、序列筛选、配方优化、全套功效验证的平台化服务，大幅降低品牌新品研发周期与试错成本。
白皮书预判，未来具备多靶点管线、成熟递送体系、多元品牌协同资源的核酸平台企业，将占据行业主导地位，逐步延伸至个性化精准护肤、皮肤全周期健康管理赛道。
数因智科表示，与国内外知名品牌的战略合作是企业全球化、高端化布局的关键里程碑，依托现有的品牌合作网络，公司将持续深化与战略合作伙伴的联合创新，拓展个性化护肤、皮肤全周期管理新场景，持续推动siRNA前沿核酸技术规模化落地，助力国内小核酸护肤产业建立全球领先技术竞争力。

文｜美觉BeautyNEXT
在美妆行业，“致敬创始人”是常见的叙事之一：那些历史肖像、反复被提及的创业轶事、始终强调的“先锋”“匠心”等关键词，是不少有历史积淀的高端美妆品牌的通用话术。
但少有人细究，这些被反复提及的“传承”，其实包含两个常被混为一谈的维度：
一是“创始人精神”，也就是品牌“做对的事情”的信仰底色；二是“创始人思维”，是支撑这些信仰落地的“把事情做对”的决策逻辑。
一个真正能穿越周期的品牌，初期靠创始人精神立住初心、闯出新路；成长过程中依靠创始人思维建立优势、扩大战果；成熟后则需要将思维制度化，并将精神文化化，让两者脱离创始人个体而持续存在，并真正沉淀为品牌的底层能力。
当“思维”和“精神”相向而行，品牌的文化资产才不会出现断层，品牌便拥有了抗周期的韧性。
创始人的“精神”与“思维”：品牌背后的双重遗产
“如果Diptyque的三位创始人今天还在，他们会做什么？会和谁一起工作？会去哪里旅行？我每天都问自己，也问团队成员这些问题。”
Diptyque全球首席执行官Laurence Semichon曾在采访中谈到，自己每天都会保持这样一种思考习惯。
在美妆行业，谈论“致敬创始人”是一件容易的事，但Semichon的思考指向了另一个维度：不是在缅怀一种精神，而是在和创始人共用一套思维。
虽然Diptyque并未进行过任何围绕创始人的单面营销，但三位创始人仍在潜移默化地影响品牌的发展：小众调性的保持、品类的延伸拓展，还有艺术化生活属性的不断探索加码。
这引出了一个被行业长期忽视的关键命题：“创始人精神”与“创始人思维”，并非同义词，它们指向了品牌生命力的两个不同维度。
创始人精神是“为什么做”，是一种内在动力和信仰体系，更多指向品牌存在的意义与态度。它往往表现为一种审美取向、一种对理想的坚持，或者一种独特的生活哲学。这种精神容易被感知，也容易通过文字和图像进行传播，是品牌与外界沟通的情感基础。
创始人思维则是“怎么想”，是一种认知框架和方法论，更侧重于决策与执行的逻辑。它关乎创始人如何在资源有限、竞争激烈的环境下，对产品标准、用户体验、美学创意和商业利益进行权衡。这种思维，往往隐藏在具体的业务细节里，不那么显而易见。
雅诗兰黛品牌，是一个范例。雅诗兰黛夫人的“精神”，是对女性力量与科学护肤的笃信，这构成了品牌不断突破的底色。而她的“思维”，则是将这种信念转化为具体商业逻辑的能力：
比如，在当时敢于打破“先买后试”的行规，用免费派样换取消费者信任，这是对人性的洞察；坚持围绕“修护”这一核心命题，用44年时间将小棕瓶从一个单品迭代成一个家族生态，这是对科研规律的尊重。
可以说，“精神”决定品牌想去哪里，“思维”决定它如何抵达。
而除了雅诗兰黛这类以创始人名字命名的品牌，对于Diptyque这类风格鲜明的品牌，虽然创始人未必时刻被提及，但他们留下的思维习惯——比如对气味独特性的坚持，或者对艺术跨界分寸感的把握，同样在潜移默化中定义了品牌的边界。
隐形的文化断层：当“精神”被讲述，而“思维”被遗忘
对于以创始人名字命名的品牌，特别是历史悠久的高端美妆品牌，或是受创始人鲜明风格影响至深的品牌而言，在发展过程中，创始人精神与思维，应当是相辅相成的——
只有当一个品牌不仅在讲述创始人的故事，更在具体决策中沿用创始人解决问题的逻辑时，这种“传承”才是完整的。
但今天，一些品牌正在面临“错位”：
虽然创始人精神被反复提及在品牌手册、社媒营销、活动通稿中，但在实际的商业决策中，支撑这些精神落地的“创始人思维”，却没有被运用，甚至陷入惯性的行业常态思维中。
这种错位，体现在诸多细节中。
在《高端美妆陷入美学创意困境？》报道中，我们曾解析，在产品视觉表达上，不少品牌放弃了差异化的探索，转而沿用被市场验证的“黑金配色”“花卉元素”等公认的奢华与成分象征的符号；在代言人的海报呈现上，则是千篇一律的黑、白、金着装，加上手持产品的动作与脸部特写；不敢尝试突破性的、具有品牌美学态度的视觉表达。
而这些“套模版”式的视觉表达，已然和创始人当年敢于打破常规的思维背道而驰。
更隐蔽的“错位”，来自对品牌价值的长期维护。
比如，在产品研发环节，如果摒弃了创始人思维，将关注的重心从“解决肌肤问题”“创造某种仪式体验”转向了“跟随市场热点成分”，那么长期来看，产品在本质上可能已经偏离了其本真的研发逻辑。
再比如，为了应对短期的业绩压力，一些品牌慢慢稀释了多年积累的高端调性。这种选择，和创始人当年建设品牌资产时做的种种创新举措的初衷，已经相去甚远。
虽然对于消费者来说，不会区分品牌的对外叙事和市场决策的差异，但当他们发现不同品牌的海报、文案、产品功效概念越来越像时，自然会对品牌宣称的“独特精神”产生模糊的认知。
事实上，当下高端美妆市场出现的审美疲劳，也很大程度上是这种“割裂”累积的结果。毕竟，能被讲述的精神是可见的，而需要落地、需要对抗短期诱惑的思维，才是支撑品牌美学重量的骨架。
从“个人直觉”到“组织基因”：思维的制度化与精神的文化化
当创始人离开，品牌如何让那个最初的鲜明印记不被稀释，是每一个有历史积淀的品牌都需面对的课题。
而那些真正能够穿越周期的品牌，往往在两方面做得尤为扎实：一是将“创始人思维”嵌入制度，二是将“创始人精神”融入文化。
「创始人思维」的制度化，是把“直觉”翻译为“标准”。
创始人在位时，很多决策依赖于他们的个人直觉和审美偏好。但当品牌交由职业经理人打理，这种“直觉”，就必须转化为可执行的制度。但这并非是用理性的条文去限制创造力，而是建立一种决策“标准”。
LE LABO全球总裁及创意总监Deborah Royer就曾向BeautyNEXT分享，“我们工作的核心，在于‘萃取’与’本质’。这不仅是香水制作的流程，更是LE LABO的工作哲学——剥离故事，过滤杂音，消除干扰。因为我们相信：只有当一切非必要被清空，那些真正对’个人’有意义的内容与关系，才能被重新感知。”
而这种“工作哲学”，正是从LE LABO成立起就从创始人思维中生长出来的。
事实上，风格鲜明的品牌，都需要在内部建立“决策校验”机制。比如在产品研发阶段，除了常规的市场调研和成本核算，增加一道“创始人视角”的评估环节：这个配方是否符合创始人对功效的定义？这个香型是否符合品牌一贯的嗅觉审美？
这种机制，让团队在决策时能够回到创始人的思维中去思考本质问题。它确保了即便决策者更换，品牌做事情的底层逻辑依然稳定。
当然，“创始人思维”并非只存在于决策层。在一个健康的品牌组织中，这种思维应当具有渗透性。它不应该仅仅是CEO在战略会上考虑的问题，也应该体现在普通员工的日常行为中。
「创始人精神」的文化化，则是把“故事”沉淀为“共识”。
真正的品牌文化，是让故事成为员工内心认同的一部分，形成一种集体的自豪感和自律性。
这种转化通常发生在日常的细节中。特别是当一线员工为自己所服务的品牌感到自豪，并深刻理解品牌所代表的审美和生活方式时，他们对待工作的态度就会发生微妙的变化。
在社交媒体上，一些高端美妆品牌的BA服务态度，常常被消费者发帖“吐槽”。而在这类帖子下面，也不乏有消费者分享被某个国内专柜或某次国外门店体验“折服”的经历。而这些BA，通常表现出了一种超越雇佣关系的专业与从容。
比如有的Aesop店员会与消费者分享自己读书、养护植物的日常。
这往往不是培训的结果，而是品牌精神内化的体现。当一线员工觉得自己不仅仅是在卖货，而是在传递一种审美或一种生活哲学时，这种源自内心的认同感，是任何绩效考核都无法替代的。
对于以创始人名字命名或风格鲜明的品牌而言，最大的风险不是市场的竞争，而是自我的迷失。而让品牌穿越周期的，从来不是创始人的名字本身，而是这个名字背后那套被不断演练、被全员践行的思维与行为方式。
当品牌不再依赖某一个人的存在，而是拥有一套自我修复、自我更新的操作系统时，它才真正完成了从“个人传奇”到“时代经典”的蜕变。

文｜看见美业 此间少年
编辑｜卢旭成
国货美妆，还有性价比优势吗？
不少消费者购物比价后直呼心寒：如今许多国货美妆售价直逼甚至超过国际大牌，默默化身“克数刺客”。
消费者赵娜（化名）就亲身感受到这种落差。她横向对比多款去角质产品：毛戈平去角质霜30ml到手169元，折算单毫升5.63元；欧缇丽75ml售价142元，单毫升仅1.89元；伊索75ml定价436元，单毫升5.81元。换算下来，同款品类里，毛戈平的单位容量价格是欧缇丽的2.9倍，与伊索仅差0.18元。
口红赛道的对比，更是令人意外。毛戈平魅色到手260元，单克高达68.42元。尽管单价低于YSL（181.82元/g）、迪奥（100元/g），但已超过欧莱雅（64.50元/g）、阿玛尼（58.46元/g）等国际大牌，在国货彩妆里更是稳居高位。
这绝非单品牌个案，而是当前国货美妆圈“克数刺客”的缩影。在小红书上，不少网友质疑道：“完美日记小细跟标注800mg，换算后竟只有0.8g？”“线上小规格、线下常规容量，问就是电商定制款。”
消费者不满的背后，是国货美妆赖以崛起的性价比红利逐渐褪去，但与之匹配的产品实力与品牌溢价尚未建立。品牌既难以维持性价比优势，又不敢明目张胆地涨价，最后只能在克重标注、赠品套路、复杂套盒、满减规则里反复包装“性价比”，让消费者越算越疲惫。
拆解“价值方程”：一场包装出来的数字游戏
“一款产品想要站稳市场，产品力、品质、定价、渠道可得性缺一不可。”雀巢CEO Laurent Freixe曾提出产品“价值方程”理论，并强调：品牌丢失市场份额，往往是因为自身的“价值方程”不再对消费者具备吸引力。换言之，在国际消费巨头的认知里，真正的性价比=产品质量与实际效用÷（价格+综合购买成本）。
依靠“性价比”崛起的国货美妆，为守住性价比“优势”，逐渐衍生出三种路径：
一是通过缩减克重、主推小规格产品，缩小“分母”。全球快消行业的“价格—包装架构”指出，品牌需要通过合理调整包装规格与定价点位，才能守住消费者的心理门槛价。但部分国货美妆，却将这套策略作为变相实现溢价的手段。
尤其是曾引发热议的花西子眉笔事件，69元净含量仅0.07g，每克价格高达985.71元；作为对比，国际品牌植村秀经典砍刀眉笔，每克单价为58.82元，仅为前者的5.96%。此外，花西子珍珠锁妆散粉折合22.71元/克，单克价格也高于香奈儿的19.66元/克。
现如今，“缩减克重”更是逐渐成为美妆部分品类的“标配”。自Tom Ford推出900mg、售价375元的极细口红，掀起美妆毫克计量风潮后，“mg”标注逐步蔓延到口红、眼线笔、眉笔、唇线笔等多个彩妆品类。“包装主打高端质感、强调高性价比，标注净含量时却选用毫克单位来制造视觉差，消费者很容易被误导。”赵娜无奈地说道。
二是通过堆叠赠品、增加小样、打造各类套盒，扩大“分子”。套盒与组合装本是美妆行业的常规销售形式，能够帮助品牌拓宽客群、提升客单价。Circana数据显示，2025年美国市场，超过1/3的消费者计划在节日选购美妆礼品；高端香水礼盒在第四季度的销售额占比超过25%，迷你体验装、探索套装销量同比上涨41%。
但这种常规销售形式，如今在部分直播间却偏离了初衷。主播常喊出：“拍下正装，到手整整12件，总价值将近700元！”“仅剩最后20单，现在买一套送三套！”等到消费者收到货才看清，所谓12件商品中仅有一件正装，其余全部是迷你小样或片状面膜。
核心问题在于，直播间所谓的“高价福利”，往往是靠虚标赠品总价、堆砌件数来营造虚高的价值感。消费者看着商品件数多，实则产品的有效料体并未明显增加，所谓的性价比更多是靠复杂机制计算出的话术。
三是推出渠道定制款、设置多层优惠规则、炒作“多效合一”的营销概念，混淆性价比的“计算算法”。雅诗兰黛集团CEO Stéphane de La Faverie曾提及，集团布局覆盖The Ordinary、倩碧、海蓝之谜、祖玛珑等全价格梯队品牌，持续观察市场增长是集中在10—15美元、20—25美元还是更高价格区间，以此反向指导新品研发；集团还会对成熟单品采取战略性降价，拉动销售增长。简单来讲，国际美妆巨头的思路是先锁定消费者愿意接受的价格区间，再倒推产品容量、配方功效、包装设计、套装形式与促销方案。
国货美妆本可以借鉴这套成熟思路，现实却是不少品牌选择刻意模糊比价标准：单品单克价格缺乏竞争力，就主打“护肤+彩妆”的多效合一概念；定价吸引力不足，就设置虚高的吊牌价，搭配优惠券、限时到手价制造让利错觉；为防止跨渠道比价，便持续推出独家规格、渠道专属套组。消费者想要衡量产品真实价值，面对的却是功效、赠品、折扣与使用时长交织而成的复杂计算题。
品牌越是费力包装性价比，越容易暴露底层短板。新浪旗下投诉平台 【下载黑猫投诉客户端】《黑猫投诉2026上半年美妆投诉数据报告》显示：成分相关投诉占比34.20%，位居美妆投诉首位，纠纷主要集中在违规添加、使用过敏、原料品质不达标等方面；虚假宣传投诉占比9.96%，行业夸大功效、营销信息不实等问题依旧持续存在。
褪去的流量与下沉的大牌：国货美妆的四重承压
从“缩分母”到“扩分子”再到“改算法”，国货美妆沉迷“包装性价比”的背后，是其时代红利正在退潮。
一是流量红利褪去，获客成本吞噬低价利润空间。“流量红利+高效柔性供应链”曾是支撑国货美妆性价比的关键。丝芙兰全球总裁兼CEO Guillaume Motte曾评价：“中国不仅是全球第二大美妆市场，更是产品创新、科技创新以及消费者创新的重要策源地。”花西子全球市场总裁Gabby Chen也表示，品牌布局智能工厂，是为了稳定品质、缩短研发周期，从而快速响应市场与消费者需求。
虽说当前美妆供应链效率仍在，但流量红利早已退潮且未来难以为继。即便是头部明星、超头主播，想要撬动高GMV也只能依赖付费投流。第三方数据显示，贾乃亮、赵樱子、“广东夫妇”等头部主播，单场直播的付费流量占比分别达到24.88%、55.57%、48.03%。
这让国货美妆陷入“囚徒困境”：不投流，曝光与销量下滑，市场份额被竞品蚕食；跟风投流，高额的营销费用则持续挤压产品利润。
以完美日记母公司逸仙电商为例，2026年Q1，其销售及营销费用高达7.37亿元，占总营收的72.2%。受此影响，逸仙电商GAAP口径净亏损达6193万元，较上年同期的560万元大幅扩大。逸仙电商方面解释称，营销费用增长主要用于“核心品牌长期品牌资产的投资”以及电商平台流量成本的上升。
为对冲高昂的获客成本，通过调整规格、模糊计价、包装优惠来“重新定义性价比”，成为不少品牌的“最优解”。
二是国际大牌全面下沉，国货逐渐丧失平价优势。
欧莱雅大众化妆品部门提出：“让最好的美妆大众化，同时让大众美妆高端化”；雅诗兰黛明确将跨越多价格层级进行创新，以覆盖更广的消费群体；科蒂CEO Sue Nabi也坦言，其品牌香水品类在2025年上半年，实现了全价格带的领先表现。
随着大量国际品牌价格“下沉”，消费者的心理价格锚点被逐步重塑。“国货不是走亲民平价路线吗？现在怎么卖得比国际大牌还要贵？”“国货也开始利用信息差溢价了。”
当这些质疑充斥在社媒平台上，直接影响消费者的购买抉择。今年抖音618首日美妆TOP10榜单中，排名第一的海蓝之谜以1.02亿GMV断层领先，为国货头部品牌珀莱雅（5576万）的1.82倍。
三是消费者从追求“名义低价”，全面转向“有效价值”。过去消费者选购口红，关注点只是售价多少、是否附赠赠品、包装是否好看；但现在消费者会追问：折算下来单克多少钱？这些赠品是不是自身所所需？直播间喊出的限时低价，真的“限时”吗？BoF与麦肯锡针对美妆行业高管开展的调研显示，75%的受访高管预判，消费者对产品“真实感知价值”的严苛审视，将会成为影响行业走向的最大变量。
尴尬的是，不少国货美妆尚未建立起扎实的品牌力，反倒沉迷于各类文字游戏。主打“89%高浓精华”，小字说明该比例系剔除防腐剂与着色剂后计算得出；宣称“24小时持妆”，小字补充测试样本仅三十余人。
四是监管全面收紧，过去依靠成熟配方、快速代工、营销概念来实现低成本上新的空间正在持续收窄。当前美妆行业已经进入重功效、重合规、强监管时代。品牌若宣传美白、抗皱、修护等功效，需要配套完整的实验测试、用户数据与备案资料，由研发、检测、合规带来的硬性成本大幅上涨。
也就是说，国货美妆的性价比困局，是多重压力叠加催生的结果：流量成本暴涨，蚕食低价产品的利润空间；国际大牌持续下沉，打破国货的平价垄断优势；消费者愈发理性精细，不再为营销套路买单；监管合规升级，抬高了行业的产品硬成本。
多重变局之下，国货美妆陷入进退维谷的尴尬境地。如果坚持低价走量，微薄利润难以覆盖产品升级成本；如果选择直接提价，在行业同质化竞争的环境下，又将面临消费者流失、市场份额被竞品蚕食的风险。
价值脱节，缺乏核心壁垒的溢价之困
“我买的是国货品牌的产品，品牌投多少广告、合作多少主播、流量成本高低，这些和我有关系吗？我只关心花出去的钱，到底换回了什么。”赵娜说道。在她看来，国货品牌想要涨价无可厚非，但涨价的底气，是产品能够真正解决肌肤痛点，而不是靠规格、赠品制造“价格没变、依旧划算”的错觉。品牌套路越多，她对品牌的好感度越低。
消费者难以接受国货美妆“变相”提价的背后，表面上看是大众对“隐形涨价”的天然排斥。《Marketing Science》相关研究表明：企业成本上涨时，多数消费者能够接受品牌直接调价；但同等幅度的单价上涨，如果依靠缩减容量实现，消费者普遍觉得难以接受。原因在于，消费者会认为，减量相比公开涨价，更带有欺骗属性。
更深层次看，当前国货美妆面临着现实矛盾：品牌将研发、包装、文化叙事、营销投放全部归入高端价值；但普通消费者很难从中找到稳定、独特、难以替代的购买理由。
一方面，凯度指出，当前品牌面临着配方、成分同质化严重的问题，很难拉开技术差距；常规促销手段，对消费者的吸引力也在持续下降。
与之相对的是，当前消费者的护肤需求已转向多重功效协同，追求从根源改善肤质。油痘人群不只追求控油祛痘，同样看重补水维稳、调节水油；美白需求也从浅层提亮，转向由内打造通透健康的肌肤光泽。当功效趋同、部分品牌无法实现多重作用协同的时候，国货美妆“变相”提价的支撑理由到底是什么？
另一方面，随着消费者对品牌忠诚度的持续下滑，国货品牌需要回答的是，凭什么让消费者愿意持续选择自己？对国货而言，东方美学包装、非遗联名、明星合作、精致雕花，虽能快速营造审美体验，制造短期情绪吸引力，但短板十分明显：视觉、外观层面的设计极易被同行模仿，缺乏高端护城河。
这意味着品牌想要冲击高端，仅凭单次联名、精美包装远远不够。需要回答的核心问题是，品牌溢价，究竟依靠什么长期支撑？雅诗兰黛将高端美妆的核心能力拆分为五项：品牌吸引力、创新、消费者体验、产品质量、端到端执行。LVMH董事长兼CEO Bernard Arnault则将长期客户忠诚，归因于品牌的向往感、创意热情、极致品质以及非凡的门店和文化体验。
当下消费者热衷于核算单克单价、辨别营销套路，并非消费者变得挑剔，而是国货美妆还没能给出足够有说服力的理由，去说服消费者跳出单纯比价的思维。国货美妆的高端化冲刺，依旧道阻且长。

(Sumber: HuaYin Paper Box & Color Box)
Pada 21 Juli, di bengkel produksi Jiangsu Hengshang Packaging Technology Co., Ltd. di Desa Chuanjiang, Kecamatan Tongzhou, mesin meraung. Mesin cetak Heidelberg enam warna berputar dengan kecepatan tinggi, sementara die-cut dan hot stamping otomatis penuh berjalan dengan tertib. Para pekerja lini pertama sedang fokus menyelesaikan berbagai tahapan seperti die-cut, pelekatan, dan perakitan. Sekelompok kotak hadiah premium sedang diproduksi secara intensif. Tahun ini, pesanan perusahaan sudah dijadwalkan sampai dua bulan ke depan. Suasana produksi dan penjualan sama-sama panas.
Delapan tahun lalu, tempat ini masih berupa bengkel kemasan sederhana dengan hanya sekitar 40 karyawan, dua jalur produksi manual, dan nilai produksi tahunan sebesar 23 juta yuan saja. Kini, perusahaan memiliki kawasan industri modern seluas 50 mu; area produksi dan kantor milik sendiri lebih dari 30.000 meter persegi. Pada musim ramai, jumlah tenaga kerja menembus 300 orang. Kapasitas harian mencapai 60.000 set kotak hadiah pegangan (礼盒手提袋) dan lebih dari 1 juta kotak kemasan (彩盒). Pendapatan tahunan meningkat mendekati 200 juta yuan. Pelanggan kerja sama mencakup lebih dari 300 merek kelas premium di dalam dan luar negeri, seperti Estée Lauder, Probiotics? (养生堂), LEGO, dan Wedgwood (威基伍德), dll.

转自：扬子晚报
7月27日，第九届进博会迎来开幕倒计时100天，欧莱雅、雅诗兰黛两大国际美妆集团同日释放重磅布局信号：欧莱雅自2018年首届起连续九年全勤参展，现场签约锁定第十届进博会席位；今年迎来第八次亮相“四叶草”的雅诗兰黛恰逢集团创立80周年，同步发布适配国人肤质的皮肤科研成果备战展会。两大集团借进博会引进全球新品、落地本土智造与医研共创，还将国内孵化的美妆技术输出海外，持续深耕中国市场的选择，也直观体现出进博会这一开放平台对外资美妆企业的强大吸引力。
九年全勤不缺席，欧莱雅早早锁定下届进博
2026年7月27日的进博会百日倒计时暨第十届招展签约仪式现场，多家企业代表依次登台完成签约合影，欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官博万尚也在其中，现场签下第十届参展协议。
欧莱雅出席第十届进博会招展签约仪式
作为连续九届一届不落的进博会“常驻客”，集团抢先敲定下一届入场资格，诚意十足。博万尚现场表示，九年与进博会相伴同行，让集团深耕中国市场的信心愈发坚定，进博会早已不只是简单的新品展示展台。
欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官博万尚在活动现场致辞
依托进博首发优势，伊索、3CE、适乐肤等十多个海外新品牌、数百款美妆新品从展台走入大众视野，顺利完成“展品变爆款”的跨越。今年展会，欧莱雅将重点展出AI赋能美妆的各类创新成果，集团全球首席执行官也会带队来华参展，深化中法美妆产业交流合作。
集团也跳出单纯卖货的思维，依托进博会搭建多方共创生态圈。联合华山医院共建的皮肤实验室落地量产，理肤泉控油系列已于今年上市；卡诗AI头皮检测仪、赫莲娜专业护理仪全面铺向全国门店；BIG BANG计划孵化的美容仪斩获国际科技大奖，远销二十多个国家。
本土生产与研发根基持续夯实。今年苏州工厂建厂满30周年、上海研发中心成立20周年，6月全新智能车间、智能包装创意中心接连投产，依靠AI视觉检测、自动化机器人升级高端生产线。目前国内六成以上在售产品实现本土生产，整条产业链直接、间接带动超33万个就业岗位。
集团走过80年，雅诗兰黛深耕本土皮肤科研
同一天，中华医学会皮肤性病学术年会现场，雅诗兰黛科研团队铺开细胞自噬机制学术壁报，用详实实验数据拆解国人肌肤衰老底层逻辑，为即将到来的进博会预热。今年恰逢集团创立80周年，2019年第二届进博会初次亮相的它，今年将迎来第八次奔赴进博会。这份深挖国人皮肤底层衰老机制的科研成果，核心研发阵地正是第三届进博会落户上海的全球创新研发中心。
如今这座上海研发中心已是雅诗兰黛全球核心枢纽，海蓝之谜精粹水、倩碧防晒、智妍精华霜等多款国内爆款，研发源头均在这里。2019年初次参展打造的通透水晶宫展台刷屏全网，此后，集团借助进博平台陆续引进六大海外品牌、数千款新品，凯利安、馥马尔、蒂佳婷等香氛、功效护肤品牌，都先进博试水再正式登陆国内市场。
第二届进博会，雅诗兰黛集团首次参展，打造出圈网红“水晶宫”展台
线下展台、线上旗舰店均配备AI肤质检测、智能妆容投射等数字化工具，不再生硬向消费者推销产品，而是通过屏幕生成的肤质报告、定制妆容方案，精准匹配每个人的护肤需求。参展多年，雅诗兰黛完成身份转变：从单纯引进海外展品的参展商，到依托本土需求定制产品的研发者，如今更能输出中国创新成果反哺全球，形成完整产业闭环。
集团相关负责人表示，进博会早已不是营销秀场，更像是检验本土科研实力、联动全球市场的试验田，读懂中国人的皮肤需求，是集团所有研发工作的出发点。
扎根国内市场，外资美妆走出双向发展新路
欧莱雅、雅诗兰黛同步加码进博会并非偶然，持续优化的营商环境、进博会源源不断的产业红利，让外资美妆集团愿意长期扎根国内市场。
两大集团都把“在中国、为中国”落到实处：欧莱雅布局两大生产工厂、本土研发中心与创投平台，搭建完整产业链；雅诗兰黛联动国内皮肤科专业资源，深耕基础皮肤医学研究。
如今美妆行业比拼的早已不只是单品好坏，本土化研发、智能生产、数字化体验、可持续发展成为核心竞争力。进博会恰好搭建起双向互通的桥梁，一边引进全球美妆资源，一边依托国内庞大消费市场孵化前沿技术，再把本土创新输送到世界各地。
眼下距离第九届进博会只剩百天，两家企业都已备好AI美妆设备、全球首发新品、本土化科研成果等候亮相。这场持续多年的“东方之约”年年都有新看点，持续见证全球美妆产业与中国市场共生共长。
吴迪
校对 吉启雷

作为中国高水平对外开放的重要窗口，进博会是企业展示新技术、新产品的核心舞台。7月27日，第九届进博会倒计时100天之际，第十届中国国际进口博览会招展启动仪式在上海国家会展中心举办。启动仪式上，68家企业签约参展第十届进博会，签约展览面积超5万平方米。
作为承接进博会溢出效应的全新平台，坐落于陆家嘴核心商圈的Lu-Link全球消费精品展示基地于今年6月中旬正式亮相，它的定位是海外品牌入华首站、进博展品落地转化枢纽与高端消费体验目的地。从“四叶草”到陆家嘴，从6天到365天，更多首发首秀首展的故事，在这条转化链路上加速上演。
第九届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办。 从跨国企业“全勤打卡”，到全球新品集中首发，进博会既是老朋友相聚的平台，也是新伙伴进入中国市场的重要窗口。
在27日举行的第十届进博会招展启动仪式上，欧莱雅作为参展商联盟轮值主席暨展商代表出席仪式，欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官博万尚代表集团现场签约第十届进博会，成为首批签约参展企业之一。欧莱雅9年“全勤”参展，从“头回客”到“回头客”，再到“常驻客”，始终与进博携手同行、合作共赢。
据悉，今年进博会，欧莱雅将继续首发新品牌、新美妆科技和新产品，并特别展示AI赋能美妆创新的最新成果，加速推动“AI向美”愿景落地，为中国消费者带来更智能、个性化、可持续的美妆体验，满足日益升级的消费需求。
依托进博这一全球新品首发平台，欧莱雅已累计首发10余个新品牌、数十项美妆科技和数百款新产品。目前，欧莱雅中国近一半的品牌均通过进博会首次亮相中国市场，成为驱动中国业务增长的重要引擎。以进博会为纽带，欧莱雅持续携手各方，打造开放式创新生态圈，实现从参展商到合伙人的转变。
今年恰逢雅诗兰黛集团成立80周年，集团即将重磅亮相“四叶草”。多年来，进博会见证了集团在华战略持续深化的历程：从落地中国、服务中国，到立足本土研发创新，再到让中国创新成果反哺全球，每一次参展都成为集团深耕本土、联通全球的关键里程碑。
自2019年首次亮相进博就成功打造网红展馆“水晶宫”起，雅诗兰黛集团便依托进博会强大的首发经济和溢出效应，成功引进和运营了6大品牌和数千款新品。不少尚未进入中国市场的新品牌在展示过程中收获了丰富的消费者反馈，加深本地市场认知，为后续成功进入中国市场“打前站”。
除了新品牌和新产品落地，每一届进博会更是雅诗兰黛集团加注创新、深化产业协同的重要窗口。多年参展一路走来，雅诗兰黛集团实现了从参展商到本土共创者的进阶，从单纯引进海外产品升级为依托展会调研本土需求、落地联合科研、输出中国创新成果，实现了“引进来、本土化、走出去”。
今年，爱茉莉太平洋将带来多款全球及中国首发新品亮相本届进博会，并集中展示最新科研成果与肌肤解决方案。
其中雪花秀、兰芝、吕、悦诗风吟、瑷丝特兰、赫妍六大品牌已连续第九年参展。目前，爱茉莉太平洋正全力推进展品筹备与展台设计，力求为观众呈现一场凝聚K-Beauty前沿科技与美学灵感的沉浸式体验。现场还将设置丰富的互动体验及展台活动，让消费者直观感受产品的核心科技，进一步推动全球美丽创新从进博展台现场走向更广阔的中国消费者群体。
多年来，得益于进博会持续释放的溢出效应，多款参展新品实现“展品变商品、商品变爆品”。

日前，中国香料香精化妆品工业协会（以下简称“中国香妆协会”）发布了2026年上半年化妆品行业的关键数据。2026年上半年，我国化妆品全渠道交易总额进一步扩大到6114.1亿元，同比增长4.35%。
中国香妆协会公布的数据还显示，2026年上半年线上渠道共实现交易额约3808.87亿元，同比增长5.74%；线下渠道共实现交易额约2305.19亿元，同比增长2.13%。
值得注意的是，这是多年以来，线上线下渠道第一次同时录得正增长。这背后透露的是化妆品线上线下销售渠道正在发生的结构性变化。
线上渠道格局重塑，直播电商一家独大
《FBeauty未来迹》获取的数据显示，2026年上半年以抖音等为代表的直播电商平台已经成为线上化妆品销售的主力渠道，上半年交易总额超过2100亿元，市场份额已经达到约57%。
如果进一步拆解，直播电商内部又以抖音市场份额最高，在化妆品线上零售领域以超2000亿元的体量，占据53%的市场份额，实现断层式领先。
但值得注意的是，2026年上半年抖音渠道化妆品的交易量同比增幅要远高于交易额的增幅，这提示抖音目前很可能也在陷入“以价换量”的局面。直播间的机制、套组的让利、达人的破价，这套打法在冲规模时无往不利，但它也在悄悄重塑消费者的价格预期。下半年抖音能否维持高增长，值得进一步观察。
此外，淘宝、天猫、京东也均在进行深度调整，上半年成交均价均有所提升，整体呈现“提质降量”的特征，下半年很可能会进一步优化产品和品牌结构，资源向头部优质品牌集中。在“官方正品”和“搜索复购”这两个场景里，货架电商依然不可替代。
线下渠道客流回升，门店结构“减量提质”
中国香妆协会公布的数据显示，2026年上半年线下同比实现了2.13%的正增长，正处于从“被动收缩”向“主动优化”的转换期。
《FBeauty未来迹》通过进一步的研究发现，这背后是两条曲线的叠加。
第一条曲线是客流量的大幅回升。
根据久谦中台对全国约9500个大型购物中心的监测显示，2026年1—6月客流同比全部正增长，5月、6月同比增幅分别达到19.50%和19.30%，6月日均客流达到3.2万人/天/项目。
人流是线下商业的氧气。氧气回来了，依托购物中心的美妆集合店、品牌体验店、百货专柜都获得了实实在在的流量回补，尤其是彩妆、香水这类”必须上脸试、必须现场闻”的强体验品类。
第二条曲线是门店结构的持续“减量提质”。
首先是作为化妆品线下主力销售渠道“化妆品专营店”和“百货专柜”在营数量的持续下降。
截至2026年6月底，全国化妆品百货专柜在营数量约3.8万个，同比再降14%。这是自2019年以来连续第7年收缩，从巅峰期超过10万个缩减到了如今不到4万个。
化妆品专营店的在营门店数量也在持续萎缩，全国化妆品专营店（含潮流美妆店）6月底在营门店约12.8万家，同比微降0.22%。数据显示，2019年之前在营化妆品专营店门店总数曾超过22万家。
不过，超市和便利店正在快速下沉，全国超市6月末在营门店约245.4万家，同比增长9.00%；便利店约45.9万家，同比增长5.60%。其中增长速度最快的为美宜佳等社区型超市和便利店。化妆品并不是这些超市和便利店的核心品类。
不过值得注意的是，和在营门店数量减少相呼应的是，单店产出的提升。
以化妆品专营店为例，基于对全国约2万家化妆品专营店的抽样调查，2026年上半年店均交易额虽在月度间有所波动，但整体呈现修复态势。
除1月因春节错期等因素同比下降10.61%外，其余五个月均实现同比正增长。其中2月的高增幅同样受春节错期影响（2025年春节在1月，节后淡季拉低了2025年2月的对比基数），若将1-2月合并计算，店均交易额同比小幅增长。3月和6月的增幅则超过5%。
这一趋势表明，尽管专营店门店数量在继续缩减，但通过提升服务质量、优化选品结构，留存门店的经营效率正在改善。店效的提升，是化妆品专营店在存量竞争中寻求突围的关键信号。
这两组数字放在一起，讲的是同一个故事：线下不是在恢复旧世界，而是在长出新结构。低效的、只承担“货架”功能的网点正在出清；能承载体验和服务的网点在承接新流量。
美容护肤品基本盘为何下跌？
中国香妆协会发布的数据里还有一项值得引起注意。作为占据线上交易额接近一半的基本盘，美容护肤品2026年上半年线上交易额同比-5.40%，交易量-3.46%，是所有重点品类中唯一负增长的品类，直接拖累了整个大盘的增速。
美容护肤品基本盘为何会下跌？
《FBeauty未来迹》从第三方机构获取的数据显示，从细分类目来看，2026年上半年美容护肤品交易额下跌最大的分别是护肤品套盒、乳液/面霜、面膜、精油芳疗和眼部护理5大细分类目，合计下跌61.92亿元。其中面部护理套盒和乳液面霜又是下跌金额最大的品类，分别下跌22.5亿元和18.38亿元。
《FBeauty未来迹》经过进一步分析发现，面部护理套盒的下滑带有一定的“黑天鹅”色彩。
面部护理套盒下跌金额最大的品牌，下跌金额达到15.38亿元。但该品牌下跌的核心原因是受2025年年底S级负面舆情冲击，随着舆情修复，其交易额正在全面恢复。
但也需要看到，其余4个品牌合计仍下跌超10亿元，这部分需求流失的成因与舆情无关，下半年类目整体能否由负转正，仍存在不确定性。
而乳液/面霜品类的下跌，则更像一头“灰犀牛”。
《FBeauty未来迹》获取的数据显示，乳液/面霜类目下滑金额最大的5个品牌中绝大多数都是国货白牌，另有一个国际大众品牌。
通过以上分析，《FBeauty未来迹》认为乳液/面霜类目下滑，乃至整个美容护肤品类目下滑的核心原因，是随着市场竞争的不断加剧导致的“两头涨、中间塌”的K型格局，这是最值得行业关注的“灰犀牛”。
“两头张、中间塌”的K型格局是如何形成的？
《FBeauty未来迹》经过分析后认为，2026年上半年，线上护肤品市场正经历一场自上而下的“瀑布式”价格传导。整个市场的价格体系，并非各自独立波动，而是在高端、中端、低端三个层次之间形成连锁反应。
第一层次，400元以上的高端价格带，整体呈现“量稳价升”的趋势。魔镜洞察的数据显示，这一价格段的商品，2026年上半年交易额同比上升了约3.31%，交易量基本持平，交易规模的扩大主要靠成交均价的提升。
这其中，最为典型的是雅诗兰黛、修丽可、赫莲娜、海蓝之谜等国际高端品牌。其中雅诗兰黛2026年上半年400元以上价位产品的交易额同比增长了10.8亿元；修丽可增长了9.7亿元，海蓝之谜、兰蔻、赫莲娜的增加值均在5亿元以上。（近期《FBeauty未来迹》将撰写专题文章分析国际高端品牌为何持续上涨，请持续关注。）
高端市场的需求基本上是恒定的，2025年上半年和2026年上半年相比，总交易量几乎没有变化，始终维持在0.59亿支左右。
在总需求不变的情况下，随着国际高端品牌份额持续扩大，这就导致整个护肤品市场出现了从上往下开始“挤水分”的现象，大量中档品牌和大众品牌在400元以上价格带的产品开始全面失去市场。
《FBeauty未来迹》获取的数据显示，2026年上半年中档品牌和大众品牌在400元以上价格带的护肤产品交易额合计减少约60亿元。（以线上渠道TOP1000品牌为样本）
随着这种效应的传导，整个市场的第二层次价格段，100元至400元的中档市场开始向下坍缩。
中档护肤品市场目前正遭遇腹背受敌，向上够不到高端的信任壁垒，向下挡不住低价替代的性价比。《FBeauty未来迹》获取的数据显示，这一档位的线上渠道TOP1000品牌中，有约690个品牌处于负增长状态，这些品牌2026年上半年合计减少交易额约98亿元。
目前，100元至400元的中档护肤品市场，更深层次的危机在于，由于向400元以上价格带提升的空间正在被雅诗兰黛等高端品牌封锁，随着竞争加剧，大多数品牌只能通过降价守住基本盘，很可能会陷入“均价下跌→金额收缩→更依赖促销→均价再下跌”的负循环。
整个市场的第三价格段，也就是100元以下的低端护肤品市场，2026年上半年，呈现出“量价齐升”的局面，但这一市场的品牌化进程也在持续加快，大量白牌正在被清理出场。
《FBeauty未来迹》获取的数据显示，2026年上半年100元以下低端护肤品市场，线上渠道TOP1000品牌中，共有约620个品牌处于负增长状态，这些品牌合计减少交易额约50亿元，其中大部分为白牌。
总体来看，从高端到低端，护肤品线上市场的价格传导，已经不再是简单的消费升级或者降级，而是一场品牌力的系统性分层与淘汰。
高端市场用短期内恒定的需求和涨价壁垒，向下挤出了中档品牌的生存空间；中端市场在腹背受敌中，面临均价失守和负循环风险；低端市场虽承接了部分溢出需求，但品牌化门槛的抬升，让缺乏根基的白牌加速退场。
这就是2026年上半年，美容护肤品线上渠道呈现“两头涨、中间塌”K型格局的底层原因。
下半年展望：三个确定性和一个不确定性
经济学上有一个基钦周期（库存周期），整个过程分4个阶段：周期始于需求回落，企业生产调整滞后，库存被动积压、价格由涨转跌；继而企业主动减少供应、降价清库，价格探底，进入衰退期；随后需求复苏，企业供给尚未恢复，库存被动下降、价格回升；最终企业主动增加供应，推动价格持续上涨，重回增长期。一个完整的周期一般需要3—4年的时间。
从基钦周期的角度观察，目前美容护肤品线上渠道呈现出供给收缩的明确信号：2026年上半年无论是高中低端市场，商品供应种类均呈现减少趋势，其中100元以下的低端护肤品市场商品供应量减少36.48万种，100-400元的中档市场减少约15.21万种，400元以上的高端市场减少约7.91万种，三大市场合计减少59.6万种商品供应。
不过需要谨慎的是，高中低档三个价格带的运行方向并不完全相同，低端量价齐升、高端量稳价升、中端量稳价跌，全市场未必处于同一个周期阶段。
供给收缩在中档市场更接近“主动减少供给、价格探底”的衰退期特征，而在低端市场更像是白牌出清带来的结构性收缩。
下半年需要密切跟踪两个信号：一是中档市场均价能否企稳，如果企稳，就意味着中档市场的价格战基本见底，不排除市场由此进入新一轮上升期；二是高端品牌提价后量是否还能守住，如果高端品牌也开始以价换量，说明价格战的传导效应已经烧到顶端，那整个护肤品类目就有可能被拖累持续处于下行周期。
虽然，整个护肤品类目下半年会如何，还有诸多不确定因素，但基于上半年的结构性信号，下半年乃至中长期，有三个趋势大概率是确定性的。
第一，全渠道协同将从口号变成企业发展的关键。线上与线下的关系已经从“替代”走向“协同”：抖音负责新品引爆和冲动转化，线下负责体验、服务和忠诚度沉淀。单纯依赖线上流量的品牌将清晰摸到天花板。
第二，品牌价值和专业优势将进一步扩大。如果上半年修丽可、雅诗兰黛们的增速延续，高端美妆大概率确认走出2021—2024年的下行周期。同时，外资本土化会继续加速，当国际品牌把中国的成分、中国的内容打法、中国的响应速度全部内化为自己的能力，国货将面对一个完全不同的竞争对手。当外资品牌开始找到有效路径，充分放大百年历史积累的品牌价值，国货品牌唯有持续加强“专业优势”，方能维持目前的优势。
第三，结构性机会依然清晰。儿童化妆品的量价齐升赛道、彩妆/香水的情绪价值扩容、护发的沙龙级升级，是全年确定性较强的三条增量曲线。
所有的信号都表明，随着线上增速放缓、线下网点出清，中国化妆品行业正在告别普惠式增长，进入一个“结构性生存”的阶段。
在这个阶段，增长的逻辑已经发生了变化：不再是“蛋糕做大、人人有份”，而是“蛋糕分层，各凭本事”。高端拼的是品牌信仰的不可替代性，低端拼的是极致效率下的规模壁垒，而中端必须在两者之间找到属于自己的独特价值锚点，否则只会被上下两端的引力撕碎。
基钦周期会告诉我们价格何时探底、库存何时出清，但它回答不了另一个层面的问题：当周期走完，谁还能留在牌桌上？那些在低谷期选择“减量提质”而非“以价换量”的品牌，那些把线下门店从货架升级为体验场的零售商，那些放弃追逐短期GMV转而构建专业壁垒的品牌，它们未必是上半年增速最快的，却可能是下一轮周期启动时最有弹性的。
作者/文书桓
编辑/吴思馨
排版/桂玉茜

中新网上海7月27日电 (记者 李佳佳)27日，第九届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)迎来开幕倒计时100天。与此同时，第十届中国国际进口博览会招展启动仪式在国家会展中心(上海)举办。启动仪式上，68家企业签约参展第十届进博会，签约展览面积超5万平方米。
作为世界上首个以“进口”为主题的国家级展会，进博会八年累计吸引超过180个国家和地区的2.7万家次企业参展，意向成交额超5800亿美元。
在这场开放盛会中，一批跨国企业已从“头回客”成长为“常驻客”，用持续参展的行动书写着深耕中国市场的长期承诺。
连续九年“全勤”参展的欧莱雅，在倒计时100天当天即签约第十届进博会，成为首批连续十年参展的“全勤生”之一。欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官博万尚表示：“欧莱雅是九届进博会的‘全勤生’，我们的期待与热情一如既往。与进博携手同行的历程，进一步坚定了我们长期深耕中国的信心。”
九年来，欧莱雅依托进博会的首发经济和溢出效应，已累计首发10余个新品牌、数十项美妆科技和数百款新产品，目前欧莱雅中国近一半的品牌通过进博会首次亮相中国市场。
不仅如此，以进博会为纽带，欧莱雅持续从参展商向合伙人转变。第八届进博会期间，其与复旦大学附属华山医院成立医研共创皮肤科学实验室，首项成果理肤泉超分子控油平衡水乳系列已于4月首发上市；携手进博会结识的合作伙伴，赫莲娜“至浓玻色因×深导护理仪”已在全国门店落地应用，巴黎卡诗K-Scan AI智能精测仪则亮相全球科技展会；BIG BANG美妆科技共创计划孵化的兰蔻塑颜美容仪，更在去年进博首秀后荣获2026年国际消费电子展美妆科技类别“最佳创新奖”，目前已在全球20多个国家上市，实现了“进博首发-国际获奖-热销全球”的转化。
今年恰逢雅诗兰黛集团成立80周年，这家拥有近百年积淀的美妆巨头即将第九次奔赴“东方之约”。
自2019年首次亮相进博会并成功打造网红展馆“水晶宫”以来，雅诗兰黛集团依托进博会强大的首发经济和溢出效应，已成功引进和运营了6大品牌和数千款新品。每年百余款首发产品中，雅诗兰黛冻龄白金蕴能黑钻赋活精华油、海蓝之谜丰润唇膏、研度公式10%硫磺粉霜等进博首发单品，均精准匹配国内消费需求，完成从“展品”到“爆品”的转化。
多年参展一路走来，雅诗兰黛集团实现了从参展商到本土共创者的进阶，从单纯引进海外产品升级为依托展会调研本土需求、落地联合科研、输出中国创新成果，走通了“引进来、本土化、走出去”的闭环。
米其林将第六次亮相进博会，以“向新·共进”为主题带来两项亚洲首展成果。其一是75%可持续材料比例轮胎，该轮胎已通过第三方认证，可应用于乘用车，在保持米其林严格性能标准的同时实现高比例可再生及回收材料的真实应用。其二是轮胎数字孪生技术，该方案依托米其林长期积累的海量真实数据，采用纯软件架构、无需加装传感器即可通过实时数据分析监测轮胎状态，可快速大规模应用。
罗克韦尔自动化将连续六年亮相进博会。罗克韦尔自动化(中国)有限公司总裁石安表示，进博会不仅是展示技术成果与创新实践的重要窗口，也是连接全球资源、产业需求与本土场景的开放平台。本届进博会上，罗克韦尔将围绕工业AI、可持续发展与全球产业链协同等重点方向，呈现AIOT(AI与IT/OT深度融合)赋能全价值链、加速创新应用规模化落地的探索，分享“气候灯塔”连接产业链上下游、促进低碳技术与标杆经验共享复制的实践成果，并展示融合全球资源与本土洞察、助力企业出海的具体路径。
PVH集团则将携Calvin Klein与TOMMY HILFIGER两大品牌再赴进博。去年首次亮相进博会时，两大品牌2026年新年系列进行了全球首发，融合中国文化元素与品牌标志性风格，深受消费者欢迎。Calvin Klein展台的丹宁升级再造工作坊从进博舞台走向全国多个城市门店，以沉浸式互动传递可持续发展理念。TOMMY HILFIGER的赛车精神也从进博延续到更广阔的中国市场——2026年3月，品牌与凯迪拉克F1车队联名快闪店登陆上海，中国首位F1赛车手周冠宇出席活动引发热议。
从美妆巨头的九载“全勤”，到工业企业的技术首秀，从时尚品牌的中国定制，到可持续材料的亚洲首发——进博会已成为跨国企业感知中国消费活力、挖掘长期发展机遇的核心窗口。在“十五五”开局之年，“持续办好进博会”已写入规划纲要。随着第九届进博会倒计时100天的钟声敲响，更多创新成果已蓄势待发。(完)

财联社7月22日讯（记者 吴蔚玲）全球知名会员制仓储零售商Costco（开市客）今日正式与京东达成合作。另外，近期盒马在淘宝APP的流量入口升级，从淘宝闪购栏目登上淘宝APP首页首屏。行业分析人士对财联社记者表示，两大零售龙头几乎同步的流量动作并非偶然，而是即时零售竞争从时效比拼，迈入比拼供给独家性与场景融合深度的分水岭。
据京东黑板报，今日开市客与京东达成合作，京东成为开市客在中国的唯一官方电商合作伙伴。
依托京东超级供应链，开市客商品配送突破原有同城购物的服务范围，覆盖中国大陆地区，部分城市最快可实现当日达。同时，开市客电商没有设置会员门槛，非会员也可直接购买，但非会员价格较会员价格上浮约20%。
京东方面介绍，开市客官方旗舰店在售商品约700款，涵盖休闲零食、粮油调味、家清个护等核心品类。店铺试运营1个月以来，访客量超过3000万人次。开市客自有品牌科克兰商品广受消费者关注，其中，科克兰坚果多次售罄，销量过万件。
京东落地开市客合作的同时，阿里系也在对盒马进行整合。据多家媒体报道，近期，北京、上海、四川等多地用户发现，盒马在多地获得淘宝APP首页首屏一级流量入口。此前，盒马的淘宝流量入口位设在淘宝闪购栏目下，而非淘宝首页首屏。
在行业分析人士看来，开市客和盒马近乎同步的流量动作并非巧合。“这是即时零售从‘拼配送时效’进化到‘拼供给独家性和场景融合深度’的明确分水岭。”百联咨询创始人、资深零售电商行业专家庄帅对财联社记者表示，巨头们现在争的不再是骑手速度，竞争焦点已从履约效率全面转向供应链壁垒与流量生态的协同能力。
虽然京东与阿里巴巴两大巨头都在争夺供应链壁垒与流量入口，但其路径选择各有侧重。京东与开市客合作，以“外拓”的方式引入高端商超供给，而淘宝则深耕自有生态，依托盒马强化生鲜品类的即时供给。
两条路径各有长短。庄帅对财联社记者分析称，京东通过引入开市客提升中高端商超的供给补位，同时自营七鲜在生鲜赛道与盒马正面硬刚，形成“外引高端品牌+内植自营生鲜”的双线合围，阿里则集中火力将盒马作为生鲜品类的核心输出。
“京东的优势在于品类组合灵活，流量协同空间大，但短板是开市客的利润与库存控制权不在自己手里，且七鲜与开市客之间还存在同门竞争和资源分配难题，阿里的优势在于盒马全链路品控和毛利深度掌控，但跨品类拓展和规模复制成本高企。”庄帅分析称，整体来看，两者本质都是从“平台聚合”到“垂直深耕”的路径，短期京东弹性更强，长期阿里黏性更稳，但都绕不开自有供给与外部品牌如何高效协同这道必答题。
（财联社记者 吴蔚玲）

作者｜Chester
原创首发｜蓝字计划
一个还没正式发布的AI音箱，如今却可能成为两个硅谷巨头对簿公堂时的关键线索。
在宣布进军AI硬件的三年后，OpenAI的首款消费级硬件终于有了眉目。根据彭博社的最新爆料，这是一款没有屏幕、可以移动的智能音箱。
同一时间，OpenAI被苹果告上了法庭。根据苹果提交的40页诉状，OpenAI为了实现自己的硬件野心，这些年没少挖苹果的“墙角”。
与此同时，为苹果炮制过无数经典产品的果链巨头之一的歌尔股份，也出现在OpenAI的硬件版图中。
早在2025年9月，就有媒体报道称，OpenAI开始接触中国消费电子供应链。其中，其中就有立讯精密与歌尔股份。
过去二十年，苹果亲手打造出全球最成熟的消费电子供应链，也让一批中国企业成长为全球制造业的重要力量。
如今，当OpenAI开始打造自己的第一代AI硬件，这些曾经站在苹果身后的果链企业，却出现在了OpenAI身旁。
苹果辛苦攒下的人才和供应链，怎么成了OpenAI进军硬件的捷径？
OpenAI，猛猛挖人
7月10日，在与马斯克的官司胜诉后，OpenAI没能开心多久。
苹果向美国加州北区联邦法院递交了一份长达40页的诉状，将OpenAI及两名前苹果员工Chang Liu和Tang Yew Tan告上法庭。
苹果这次把矛头直接对准了OpenAI的硬件计划。
根据诉状，过去几年，OpenAI持续从苹果挖角，累计已有超过400名前苹果员工加入OpenAI，其中不少来自硬件团队。
不过，人员流动本身并不能说明什么，但这些人员流动了之后干了什么，才是关键。
苹果指控，Chang Liu在离职以后，利用认证漏洞继续下载公司机密文件；Tang Yew Tan则在离职前，把苹果的供应商信息发送给了自己。
诉状中还有一些更具冲突性的细节。
据苹果指控，OpenAI曾要求前来面试的硬件人才携带苹果零件，以便现场讨论；OpenAI还被指要求一家供应商使用苹果秘密开发的金属处理工艺。
如果这些指控成立，那就意味着这批跳槽的员工给OpenAI带去了大量机密信息，包括苹果的产品零件、制造方法和供应链资料。
对于一向把产品保密视为生命线的苹果来说，这无疑触碰到了最敏感的底线。因此它要求法院发布禁令，阻止OpenAI继续使用或披露相关商业机密。
OpenAI随后回应称，公司严肃对待苹果提出的所有指控，但目前没有发现证据能够证明相关申诉具有合理依据。
当然，如果只看案由，这仍然像一场硅谷常见的人才争夺战。
但苹果选择出手的时间，恐怕是经过精心设计的。
今年1月，OpenAI全球事务官克里斯·莱恩在达沃斯论坛上表示，公司计划在2026年下半年公开首款设备。
半年之后，OpenAI的第一款硬件还没有正式亮相，苹果的诉状却已经率先送达，读起来颇有几分提前“狙击”的意味。
过去三年，OpenAI一直在释放一个信号：它想做的不只是全球领先的大模型公司，还想成为一家硬件公司。
从AI胸针、AI耳机到AI眼镜、AI手机，围绕OpenAI硬件的传闻几乎从未停止。去年，OpenAI又以约65亿美元收购了苹果传奇设计师Jony Ive创办的io Products。
这笔交易是OpenAI成立以来规模最大的收购，也被外界视为其全面进军消费电子的重要一步。
不久前，OpenAI刚刚与外设品牌Work Louder合作推出了一款面向开发者的Codex Micro可编程键盘，第一次把自己的名字贴到实体产品上。
显然相比挖角，苹果更担心的，很有可能是OpenAI在日后会成为一家不可小视的电子消费品公司。
而就在这场诉讼爆发后几天，彭博社的爆料，更让苹果的这种“担心”又坐实了几分。
能摸能聊的ChatGPT？
根据彭博社最新爆料，市场猜了三年的OpenAI智能产品，竟是一款没有屏幕、可以移动的AI伴侣设备，或者说就是个AI智能音箱：
当然，AI智能音箱这个概念早就已经烂大街、没有新意了；从外观来看，OpenAI的这款产品也没有什么可称道的地方。
但是在OpenAI内部，它被赋予了极高的期望，并定义为“AI时代的新型家庭计算设备”，希望成为一种新的计算入口。
根据彭博社披露，这款产品目前仍处于研发阶段，预计售价在200至300美元之间，最快将在2027年上市。
过去的智能音箱，基本遵循“一问一答”的交互逻辑。用户发出指令，系统识别关键词，再调用预设程序完成响应。无论是Siri还是Alexa，都很难理解较长的上下文，也无法像人与人交流一样持续对话。
OpenAI想从这里改起。
就在上周，OpenAI发布了全新的GPT Live语音模型。这也是外界认为最可能成为这款设备“灵魂”的核心能力。
GPT Live支持全双工实时语音交互。简而言之，模型会不断判断什么时候说话、什么时候倾听、什么时候自然停顿，以及什么时候回应用户的插话。
说得直白一点，过去的语音助手像在使用对讲机：你说完，它才能开口。GPT Live想实现的，则是两个人面对面聊天时的状态，双方可以接话、停顿，甚至同时出声。
面对复杂问题时，系统还可以在后台调用GPT-5.5进行搜索、推理和计算，前台继续维持语音交流，减少过去语音助手思考时突然沉默的尴尬。
这款设备还准备加入摄像头和多种环境传感器，让AI看到用户和周围的环境。
最神的是，彭博社还提到，OpenAI正在测试可以活动的机械结构，希望让设备在回应时表现得更像一个有反应的同伴。
也就是说，它看起来像一台音箱，想卖的却是一个“拥有身体的ChatGPT”。
过去，ChatGPT始终停留在电脑和手机屏幕里；OpenAI现在尝试让它离开屏幕，进入真实房间。
只不过，一个可以随时接话的AI，对硬件提出了更高的要求。
当音箱自己正在说话时，麦克风还得继续听清用户的声音。处理不好，它听到的全是自己扬声器发出的声音，用户在旁边喊“停一下”，它也可能毫无反应。
到了厨房，抽油烟机、水流和锅碗碰撞都会干扰收音；放在客厅里，电视声、音乐声和几米外的人声也可能混在一起。
也就是说，模型能负责决定AI说什么，但始终要一套品质过硬的声学系统，让这款音箱能有一双听觉灵敏的耳朵。
正因如此，OpenAI它需要 的是一个做过耳机、音箱、麦克风和智能穿戴设备，并且能把这些零部件塞进同一副机身的合作伙伴。
这也解释了，为什么歌尔会出现在OpenAI的供应商名单中。
果链“另寻出路”？
实际上，把几十万台体验一致的产品送到消费者手中，恰好是歌尔积累多年的能力。
过去二十年，歌尔一直是苹果的重要供应商，长期参与AirPods、HomePod和Apple Watch等产品的生产，在微型扬声器、MEMS麦克风、远场拾音、声学算法以及智能穿戴制造等领域积累了大量经验。
对于OpenAI这款依赖语音交互的设备来说，这些能力几乎可以逐项对上。
AirPods和HomePod积累的是收音、播放和回声处理能力；Apple Watch考验的是怎样在有限空间里塞进电池、传感器和其他零部件；Meta Ray-Ban智能眼镜、小米AI眼镜等项目，则让歌尔接触了摄像头、环境感知和常开语音交互。
OpenAI拥有全球领先的大模型，却几乎没有消费电子产品的量产经验。精密制造、质量控制和供应链管理，也很难只靠从苹果挖来一批工程师便立刻补齐。
中国果链拥有的，正是从快速打样到规模量产的一整套工业能力。
过去二十年，苹果通过iPhone建立起全球最成熟的消费电子供应链体系，也让立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等企业成长为世界级制造商。
对于急着把AI从软件变成硬件的OpenAI来说，直接借助这套成熟体系，可以省掉大量重新寻找零部件、磨合工厂和测试产线的时间。
站在果链企业的角度，承接OpenAI的项目同样符合商业逻辑。
过去很长一段时间，“果链”既是一块金字招牌，也意味着企业的订单容易受到苹果单一客户和手机市场周期影响。
如今，歌尔正在扩大智能硬件、XR设备和AI终端业务；立讯精密也在寻找AI硬件带来的新订单；蓝思科技则持续加码AI终端等新赛道。
它们从苹果身上学会了怎样制造全球最复杂的消费电子产品，现在自然希望把这套能力卖给更多客户。
OpenAI与中国果链，也因此形成了一场“双向奔赴”。
一边，是一家全球领先的AI公司，希望借助成熟制造体系，把模型带进现实世界；另一边，是一群在苹果体系中成长起来的制造企业，希望借助AI浪潮找到苹果之外的新客户。
这也是整件事最耐人寻味的地方。
苹果担心OpenAI进入硬件，于是把OpenAI告上法庭；与此同时，苹果花了二十年培养出来的人才和中国供应链，却正在帮助OpenAI缩短进入消费电子市场的路程。
对于OpenAI来说，它需要苹果留下来的制造能力；对于中国果链来说，它们寻找的，也不再只是下一个订单，还有下一个时代。
参考资料：
极果网《无屏幕、能移动、会聊天？OpenAI首款硬件曝光，还没发布，先被苹果告了...》
第一财经《OpenAI首款硬件定了！下半年推出》

7月22日，润贝航科跌0.97%，成交额7490.95万元，换手率2.05%，总市值39.32亿元。
异动分析
航空发动机+大飞机+商业航天+消毒剂+低空经济
1、航空润滑油主要为航空发动机提供润滑和散热等功能，直接影响航空安全，同理下游航空公司需要根据飞机维修手册选定相应机型的航空润滑油，目前国内航空公司主要使用埃克森美孚和伊士曼两大航空润滑油品牌，其中埃克森美孚的品牌影响力优于伊士曼。公司与埃克森美孚合作历史较长且关系稳定良好，为埃克森美孚在中国区唯一航空润滑油授权分销商，对下游客户具有一定的议价能力。
2、公司为服务型航材分销商，公司的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材。公司深度参与了国产商用大飞机项目航空化工及复合材料的选型、标准制定与认证，在国产大飞机研发选型过程中贡献了自己的力量，并因此在C919飞机首飞成功后被商飞授予“C919”项目首飞先进集体称号。子公司润和新材料部分产品已经获得中国商飞工艺材料产品批准书。
3、2023年11月23日调研活动信息：公司控股子公司杭州轻云将主要负责航空、航天先进复合材料的研发、生产。
4、根据2022年12月8日调研活动信息：公司目前已经取得认证的国产化航材主要为以下几类：第一类是航空化学品，如各类航空内外表及部件清洗剂、航空消毒系列产品、预润擦拭系列产品等。
5、2024年9月27日微信公众号发布，润贝航科作为领先的航空材料解决方案综合服务商首次亮相2024深圳eVTOL展，以“不断提升飞的品质”为宗旨，润贝带来了涉及eVTOL外表涂料、机身、机翼、内饰材料、线束保护套管、地板材料、清洗剂、飞行员耳机、无线地勤耳机等的综合全方位解决方案。
(免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据不同行情独立判断)
资金分析
今日主力净流入-700.93万，占比0.09%，行业排名23/30，该股当前无连续增减仓现象，主力趋势不明显；所属行业主力净流入2.13亿，当前无连续增减仓现象，主力趋势不明显。
区间今日近3日近5日近10日近20日主力净流入-700.93万-1007.74万-1684.20万-3013.43万-6448.12万主力持仓
主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额2243.85万，占总成交额的4.85%。
技术面：筹码平均交易成本为34.76元
该股筹码平均交易成本为34.76元，近期筹码快速出逃，建议调仓换股；目前股价在压力位27.20和支撑位22.85之间，可以做区间波段。
公司简介
资料显示，润贝航空科技股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901，成立日期2005年3月14日，上市日期2022年6月24日，公司主营业务涉及民用航空油料、航空原材料、航空化学品等航材的分销。主营业务收入构成为：分销产品92.49%，自研产品7.51%。
润贝航科所属申万行业为：石油石化-炼化及贸易-油品石化贸易。所属概念板块包括：通用航空、小盘、一带一路、小盘价值、低空经济等。
截至6月20日，润贝航科股东户数1.54万，较上期增加1.49%；人均流通股9750股，较上期减少1.47%。2026年1月-3月，润贝航科实现营业收入2.98亿元，同比增长25.21%；归母净利润6060.65万元，同比增长78.03%。
分红方面，润贝航科A股上市后累计派现2.23亿元。近三年，累计派现1.73亿元。
机构持仓方面，截止2026年3月31日，润贝航科十大流通股东中，广发价值领先混合A（008099）位居第二大流通股东，持股348.17万股，相比上期减少18.16万股。广发睿毅领先混合A（005233）位居第四大流通股东，持股141.25万股，相比上期减少10.26万股。长城景气成长混合A（018939）位居第五大流通股东，持股120.00万股，为新进股东。广发聚富混合（270001）位居第六大流通股东，持股81.68万股，相比上期减少45.68万股。中邮睿信增强债券A（002474）位居第七大流通股东，持股68.77万股，为新进股东。金信转型创新混合A（002810）位居第八大流通股东，持股68.00万股，相比上期增加7.00万股。长城创新驱动混合A（009623）位居第十大流通股东，持股50.71万股，为新进股东。广发多策略混合（001763）、广发睿合混合A（014734）退出十大流通股东之列。
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观点网讯：22 Mei, Amazon mengungkapkan bahwa platform Amazon Business—yang melayani perusahaan dan lembaga pemerintah—mencatat penjualan tahunan (annualized sales) pada kuartal II sebesar 60 miliar dolar AS. Dibandingkan, pada 2023 penjualan tahunan global melebihi 35 miliar dolar AS.
Pada paruh pertama 2026, platform ini menambah lebih dari 1,8 juta pelanggan, sehingga total jumlah lembaga yang dilayani secara global mencapai 11 juta.
Wakil presiden senior Amazon Business global, Shelley Salomon, dalam pernyataannya mengatakan bahwa institusi dari berbagai ukuran mempercayai Amazon Business untuk pilihan yang beragam, nilai harian, dan pengiriman yang cepat serta andal; kepercayaan tersebut tercermin dalam pertumbuhan yang berkelanjutan. Seiring perusahaan mencari cara untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan sumber daya yang lebih sedikit, perusahaan tengah mengembangkan metode baru untuk membantu menghemat waktu dan biaya, serta mengalihkan sumber daya tersebut untuk pertumbuhan bisnis.

苹果计划于2026年10月推出新一代iPad mini，核心升级在于处理器性能的显著提升。据可靠消息，该机型或将采用A19 Pro或A20 Pro芯片，相较2024年发布的搭载A17 Pro芯片的现款产品，在运算能力与能效表现上均有明显进步。
显示方面，新机有望配备一块8.4英寸LTPS混合OLED屏幕，支持60Hz刷新率。在音频体验上，预计将引入基于振动原理的新型扬声器方案，以优化外放音质与空间感。此外，整机还将强化防护能力，具备更出色的防水性能。

　　面对日益激烈的人工智能市场竞争，谷歌于7月21日发布三款新的Gemini系列AI模型。
　　此次推出的三款模型各具特色。Gemini 3.6 Flash作为主力模型，在编程、多模态处理及知识工作方面均有提升。据谷歌介绍，其相较前代Gemini 3.5 Flash，输出Token消耗最多可减少17%，并且降低了使用成本，输入和输出Token价格分别定为每百万1.50美元和7.50美元。Gemini 3.5 Flash-Lite则主打高吞吐量和低延迟任务，适用于智能体搜索、文档处理等规模化应用场景，以极低成本提供更优性能。
　　值得关注的是，谷歌还推出了专门针对网络安全场景优化的Gemini 3.5 Flash Cyber模型。该模型基于3.5 Flash微调而来，能以较低成本高效完成代码安全漏洞的发现、验证和修复工作。谷歌表示，该模型初期将通过有限试点项目，仅向政府机构和经过验证的可信合作伙伴开放，旨在帮助网络安全防御者抢占先机，在漏洞被利用前完成修复，同时防范模型被滥用。
　　此次模型发布恰逢谷歌在旗舰模型研发上面临挑战。备受市场期待的旗舰级模型Gemini 3.5 Pro原计划于6月推出，但据称因在内部测试中未达预期目标，尤其在代码生成能力方面存在不足，发布时间已推迟数周。谷歌表示该模型目前正与合作伙伴进行测试。与此同时，谷歌已透露其已启动下一代模型Gemini 4的预训练工作。
　　在AI领域竞争白热化的背景下，谷歌正通过强调模型的性价比与效率，来回应来自Anthropic、OpenAI等竞争对手的压力。数据显示，在成本方面，Gemini 3.6 Flash已低于OpenAI的GPT-5.6 Terra Max等同类竞品。